자전거 내 몸에 맞추기 - 피팅 방법 종합 소개

<쾌적하고 효율적인 사이클링을 위한, 사이클리스트 체격에 맞는 자전거 피팅(Fitting) 데이터 산출 법 피팅 방법 종합 소개> -수정본- 

하이브리드 바이크(Hybrid Bike: 온로드 오브 로드 혼합형. 즉 생활자전거), 폴딩 바이크(Folding Bike), 로드 바이크(Road Bike), 트랙 바이크(Trak Bike), Cyclo-Cross 바이크, MTB, 트라이얼 바이크(Trial Bike), BMX 바이크 등등의 어떤 종류의 자전거를 타든, 몸에 무리를 주지 않으면서 쾌적하고 최고의 효율을 올릴 수 있는 사이클링을 위한 최우선 조건은, 사이클리스트 자신의 신체 조건에 맞는 사이즈의 자전거 선택과, 안장과 핸들 바 등의 위치를 사이클링 목적에 따라 자신의 체격 조건과 사이클링 자세에 맞추어 주어야 한다는 겁니다.(A-N) 

그런데 우리들은 이따금 생활 바이크가 좋네, 로드 바이크가 좋네, 트랙 바이크가 좋네, Cyclo-Cross 바이크가 좋네, MTB XC 바이크가가 좋네, MTB 다운힐 바이크가 좋네, 트라이얼 바이크가 좋네, BMX 바이크가 좋네, A사 제품이 좋네, B사 제품이 좋네, 이 부품이 좋네, 저 부품이 좋네 등등등등,(A/N) 

자전거 라는 물질의 선택에만 집착, 가장 중요한 자신에게 맞는 자전거의 사이즈와 조정에 대해서는 별로 신경을 안 쓰다, 자전거를 구입한 후 뒤늦게 몸에 안 맞아 물질적 정신적, 육체적으로 고통을 받는 경우를 종종 보게 됩니다.(A/N) 

특히 전문 스포츠 사이클링용 바이크는 자전거 종류에 관계 없이, 고가 이기 때문에 자신의 몸에 맞지 않는 자전거의 선택은 엄청난 금전적 손실을 가져 다 줍니다.(A/N) 

아튼 자신에게 맞지않는 사이즈의 자전거의 선택으로 인한 엄청난 물질적, 정신적, 육체적 손실을 예방하고, 사이클리스트 체격과 사이클링 목적에 맞는 자전거를 선택, 쾌적하고 최고의 효율을 올릴 수 있는 그야말로 명 바이크로 만들기 위해서는 사이클리스트 자신의 신체 조건에 맞도록 정밀 조정해 주어야 합니다.(A/N) 

그리고 이를 위해서 과학적인 계산법에 의한 기본적인 수치 데이터를 산출해서 알고 있어야만 합니다. (a/n) 

그 방법으로 오래전에 제 게시물에서 소개한바 있는, 사이클리스트에게 맞는 기본적인 바이크 사이즈 수치 데이터를 자동 산출해 주는 www.wrenchscience.com과 같은 외국 자전거 사이트에 접속할 수도 있겠지만, 데이터가 제한되어 있어 꼭 필요한 기본적인 데이터를 얻을 수 없고, 사이트 운영자가 임의로 해당 링크를 폐쇄할 경우 막막하죠.ㅎㅎㅎㅎ(a/n) 

따라서 사이클리스트 자신이 자신에게 맞는 기본적인 데이터를 산출할 수 있으면 더 바랄 것이 없을 겁니다. 

그래서 사이클링을 본격적으로 즐기시려는 분들, 특히 전문 스포츠 사이클링에 입문하시려는 분들을 위해, 사이클리스트 자신에게 맞는 자전거 사이즈 및 쾌적하고 최고의 효율을 올릴 수 있는 기초적인 조정(Fitting)을 위한 각종 기본적인 테이터 산출 방법을 소개 드리고자 합니다. 물론 기준은 레이싱 사이클링 목적의 바이크, 즉 모든 사이클링의 기본이 되는 올림픽 종목인 로드와 트랙 바이크 및 MTB XC 바이크 입니다. 

참고 하셔서 사이클링의 참 맛과 멋을 즐기시게 되기 바랍니다.ㅎㅎㅎㅎ 




가) 사이클링 기본 신체 길이 측정 

쾌적하고 효율적인 사이클링을 위한 자전거의 선택과 피팅(Fitting)을 위한 기본적인 수치화된 데이터를 산출하기 위해서, 
먼저 아래 설명한 대로 신체 각 부위의 길이를 측정하여 그림 자료에 표기된 약어를 이용 기록해 놓으셔야 합니다. 

1. 신장과 바깥 다리(Outseam) 길이 측정- 

그림 자료의 1번에서 H로 표기된 신장(Height)과 OS로 표시된 바깥 다리 길이(Outseam)를 재시기 바랍니다.(a/n) 

OS로 표기된 바깥 다리(Outseam)는 선 자세에서 바닥에서 대퇴골 맨 윗부분(둔부의 가운데와 수평상에 있는 다리 측면 가운데의 대퇴골 맨윗 부분으로, 손으로 허벅지 바깥쪽 다리 가운데에 있는 뼈 부위를 누르며 위로 올라 오면, 움푹 들어가는 부분 바로 전 맨위 뼈 부위가 느껴질겁니다. 그곳 튀어 나온 대퇴골의 맨 윗 부분 뼈까지 재시면 됩니다.(a/n) 

2. 안쪽 다리(Inseam. 가랑이) 길이 측정- 

그림 자료 2번에서 IS로 표기된 안쪽 다리(Inseam) 길이를 사진자료처럼 재시면 됩니다. 즉 특별한 기구가 없을 때, 크고 두꺼운 책을 수평상태로 허벅지 사이에 끼어 사타구니 쪽으로 바짝 밀어 붙인후 바닥에서 책의 상단까지 재시면 됩니다. 몇번 재서 정확한 수치를 얻으십시오.(a/n) 

3. 전체 팔(Total Arm) 길이 측정- 

그림 자료 3번에서 TA로 표기된 전체 팔(Total Arm) 길이를 자료 처럼 재시면 됩니다. 

즉 벽에 기대서, 가는 파이프나, 연필 혹은 볼펜 같은 것을 손에 쥐고 팔을 수평으로 쭉 편 뒤, 벽에서부터 손에 쥔 물체까지 길이를 재시면 됩니다.(a/n) 

4. 아래 팔(Forearm) 길이 및 윗 다리(Upper Leg)길이 측정- 

그림 자료 4번에서 FA로 표기된 아래 팔(Fore Arm) 길이와 윗 다리(Upper Leg) 길이를 자료처럼 재십시오. 

즉 FA로 표기된 아래 팔(Forearm)길이는 팔을 굽혀 그림 자료 처럼 벽에 댄 뒤, 아래 팔을 수평으로 올려 손에 쥔 물체(볼펜 혹은 연필이나 가는 파이프)까지 재시면 됩니다.(a/n) 

UL로 표기된 윗 다리(Upper Leg) 길이는, 그림 자료처럼 의자에 앉아 상체를 펴 벽에 바짝댄뒤, 벽에서부터 무픞 앞 부분까지 재시면 됩니다. 

5. 윗 몸(Upper Boddy) 길이 및 아래 다리(Lower Leg) 길이 측정- 

그림 자료 5번에서 UB로 표기된 윗 몸(Upper Boddy) 길이와 LL로 표기된 아래 다리(Lower Leg) 길이를 자료처럼 재시면 됩니다. 

즉 UB로 표기된 윗 몸(Upper Boddy) 길이는 평평한 의자에 앉아 의자에서 어깨까지의 길이를 재시면 됩니다. 

LL로 표기된 아래 다리(Lower Leg) 길이는 의자에 앉아 바닥에서 무릎 상단까지 재시면 됩니다. 

6. 가슴 넓이(Chest Width) 측정- 

그림 자료 6번에서 CW로 표기된 가슴 넓이(Wide Chest)를 그림 자료 처럼 재시면 됩니다. 

즉 옆구리 에서 옆구리 까지의 길이를 재시면 됩니다. 혼자 측정할 경우 양 옆구리에 넓고 두둠한 얇은 책과 같은 물체를 끼고 수직 수평 상태가 되도록 한 후 양 끝단을 재시면 됩니다. 

이 수치는 사이클리스 자신에게 맞는 기본적인 로드 바이크 핸들 바 사이즈가 됩니다. 

7. 팔(Arm) 길이 측정- 

그림 자료 7번에서 A로 표기된 팔(Arm) 길이를 그림 자료 처럼 재시면 됩니다. 

즉 7번 그림 자료 어깨 해부도의 노랗게 표시된 부분( 어깨의 바깥쪽의 툭 튀어 나온 뼈 부위)로부터 손에 쥔 물체(볼펜 혹은 연필이나 가는 파이트 등)까지의 길이를 재시면 됩니다.(a/n) 

이상 신체 부위 측정 수치를 기록해 놓으셨죠. 

기록 방법은 측정 신체 부위 약어 표기와 함께 측정 부위명을 쓰고 그 옆에 수치를 기록하시면 됩니다. 

예를 들어 팔길이가 70cm라면 'A(팔 길이)=70cm 식으로 기록해 놓으십시오. 

이 신체 부위 측정 수치들은 자전거 사이즈 및 조정 수치 데이터 산출의 근본이 되는 자료로 전문 측정 기구를 사용치 않을 시, 정확한 측정 수치를 얻을 때 까지 여러 번 측정하시기 바랍니다. 


나) 자전거 사이즈 및 조정(Fitting) 기본 수치 데이터 산출법 소개 

ㄱ. 차체(Frame) 사이즈 산출 및 자전거 선택 

차체 사이즈는 차체의 싯튜브(Seat Tube) 길이 기준으로, 
BB(Bottom Bracket) 중심(크랭크가 껴 있을 때 크랭크의 중심)에서 탑 튜브(Top Tube) 가운데에 닫는 싯튜브 상단까지 길이를 기준으로 하는 경우(이하 C-C로 표기)와, 

BB(Bottom Bracket) 중심(크랭크가 껴 있을 때 크랭크의 중심)에서 싯 튜브의 맨 위 까지 길이를 기준으로 하는 경우(이하 C-T로 표기)가 있습니다. 

게시 자료 12번의 '자전거 사이즈 측정 기준' 그림과 표기를 참고 하십시오. 

그러나 C-T기준은 메이커 마다 싯튜브의 윗 단을 길게 뽑기도 하고 짧게 뽑기도 해 정확한 기준 잡기가 어렵습니다. 

따라서 C-C 길이를 사이클리스트의 기본 차체 사이즈 데이터로 하시기 바랍니다. 

그러므로 차체 사이즈를 C-T기준으로 표시한 메이커 제품은, 직접 줄자로 C-C기준으로 측정 하셔야, 사이클리스트에게 맞는 정확한 사이즈의 차체를 선택하실 수 있습니다. 

물론 메이커에서 제시한 지오메트리 수치에 의존하지 마지고, 측정 방법대로 직접 해당 부분 길이를 재셔서, 산출된 수치 데이터와 맞는지 확인하셔야 정확성을 기할 수 있겠죠. 

a. 로드 바이크(Road Bike) 차체 사이즈 산출- 

로드 바이크 차체 사이즈 수치는 MTB를 비롯한 모든 변형 형태의 바이크 차체 사이즈 산출의 기준임으로 필수적으로 계산하십시오. 

C-C 기준 차체 사이즈 산출법= 

1, 0.65 X IL(안 다리 길이. Inseam Length) :일반적으로 많이 쓰이는 보편적인 기준 
2. 0.66 X IL(안 다리 길이. Inseam Length) :Time Trial 바이크 기준 
3. IL(안 다리 길이. Inseam Length) X 2/3 :전통적 기준 

C-T 기준 차체 사이즈 산출법= 

1. 0.67 X IL(안 다리 길이. Inseam Length) 

기타 간단한 측정 방법으로 자전거의 탑 튜브(Top Tube)를 가랑이 사이 맨 위에 대었을 때 타이어 밑단과 바닥사이의 간격을 보는 것으로 2.54cm~5cm 떨어지면 적합하다고 함. 

b. MTB 차체 사이즈 산출- 

위에서 산출된 로드 바이크 사이즈에서 10~12cm를 뺀 뒤 인치(2.54cm)로 환산 하면 됨. 
즉 로드 바이크 사이즈 - 10~12 / 2.54= 인치로 환산된 MTB 사이즈(/는 나누기 표시입니다. 이하 동일 합니다.) 

기타 기타 간단한 측정 방법으로 자전거의 탑 튜브(Top Tube)를 가랑이 사이 맨 위에 대었을 때 타이어 밑단과 바닥사이의 간격을 보는 것으로 7.62cm~15.24cm 떨어지면 적합하다고 함. 


ㄴ. 탑 튜브(Top Tube) 길이 산출 

사실 쾌적하고 최고의 효율을 올릴 수 있는 가장 중요한 자전거 차체중의 한 부분이 바로 탑 튜브(Top Tube)의 길이 입니다. 

따라서 싯 튜브를 기준으로 하는 차체 사이즈 보다, 탑 튜브(Top Tube)의 길이를 사이클리스트의 체격 조건에 맞는 자전거 선택의 기준으로 삼아야 합니다. 

그런데 대부분 이 탑 튜브(Top Tube) 산출법을 몰라, 싯튜브 기준으로 자전거 차체 사이즈를 선택하다 보니, 싯튜브 기준 차체 사이즈는 맞는데, 실제 사이클링시 몸에 무리를 주는 경우가 있습니다. 

이유는 대부분 외국산 유명 자전거 차체가 외국 사람 신체 길이에 맞게 제작되었기 때문입니다. 

즉 차체 사이즈의 기준이 되는 싯튜브 길이에 따라 자동으로 외국사람 체형에 맞게 Top Tube 길이를 산출해서 제작하기 때문이죠. 

아튼 탑 튜브(Top Tube) 길이 산출법은 다음과 같습니다. 

UB(윗 몸 길이. Upper Body Length) X 0.7525 + 
FA(아래 팔 길이. Forearm Length) X 0.078 + 
TA(전체 팔 길이. Total Arm Length) X 0,07 - 
1cm= 탑 튜브(Top Tube) 길이 

자전거 탑 튜브(Top Tube) 측정 기준은, 게시 자료 12번의 '자전거 측정 기준'의 자전거 그림의 TL로 표기된 부분입니다. 

ㄷ. 스템Stem) 길이 산출 

자전거를 사이클리스트의 체격 조건에 맞도록 조정해 주는 스템(Stem) 길이 산출법입니다. 

TA(전체 팔 길이. Total Arm Length) X 0.2 - 4= 스템(Stem) 길이 

게시된 자료 12번의 '자전거 측정 기준'의 자전거 그림 SL로 표기된 부분 참고 스템 길이를 재십시오. 재는 지점은 모두 중간 지점에서 중간 지점입니다. 

ㄹ. 오버럴 리치(Overal Reach) 길이 산출 

게시된 자료 12번의 '자전거 측정 기준'의 자전거 그림에 OL로 표기된 오버럴 리치(Overal Rreach) 길이<일반적으로 탑 튜브(Top Tube) 길이와 스템(Stem) 길이를 합산한 것으로 계산되나, 이것은 별도 산출법입니당>는 사이클리스트의 체격에 맞는 안장의 수평 위치와 핸들 바의 위치를 정하는 아주 중요한 수치로, 몸에 무리를 주지 않는 쾌적하고 효율적인 사이클링을 위한 중요한 조정(Fitting) 기준이 됩니다. 

산출법은 다음과 같습니다. 

a. UB(윗 몸 길이, Upper Boddy Length) + TA(전체 팔 길이. Toral Arm Length) / 2 = 오버럴 리치(Overal Reach) 

b. UB(윗 몸 길이, Upper Boddy Length) + A(팔 길이. Arm Length) / 2 + 4 = 오버럴 리치(Overal Reach) 

핸들 바(Handle Bar) 가운데 지점에서 안장의 중심 부분까지의 기본 세팅 길이가 됩니다. 
게시된 자료 12번의 '자전거 측정 기준'의 자전거 그림에 OL로 표기된 부분 참조하셔서, 위에 산출된 수치가, 핸들 바에 시작 안장이 중심에 오는 지점이 됩니다. 

ㅁ. 크랭크 암(Crank Arm) 길이 산출 

페달이 장착되어 사이클리스트의 힘을 자전거에 전달해 주는 중요한 기능을 갖고 있는 크랭크(Crank Arm)의 길이 산출법은 다음과 같습니다. 

a. H(신장)/2+82.5 
b. IL(안 다리 길이. Inseam Lenth) X 1.06 + 82.5 
c. OL(바깥 다리 길이. Outseam Lenth) X 1.06 + 82.5 
d. UL(윗 다리. Upper Leg) X 1.47 + 82.5 

위 4가지 크랭크 암 길이 산출법 중 c계산법이 보편적으로 많이 쓰입니다. 

그리고 산출된 크랭크 암 길이 수치와 가까운 크랭크 암을 선택하시면 되고, 
타임 트라이얼(Time Trial) 경기나 스프린트(Sprint.)시, 고단 기어를 사용하고 크랭크 암의 회전을 적게 하면서도 속도를 올리고자 할때나, MTB의 경우처럼 긴 언덕을 오를 때, 크랭크를 적게 돌리고 큰힘을 얻고자 할때는 2.5~5mm 긴 크랭크 암을 사용합니다. 

반대로 크랭크를 빨리 돌려 속도를 올리고자 할 때는 좀 짧은 크랭크를 사용하면 힘의 손실이 적다고 합니다. 

여하튼 위 산출법에 의해 나온 수치에 페달의 두께와 슈즈(신발)의 페달과 닫는 부분의 두께를 합산하면 보다 실제 사이클링시 효과적인 크랭크 암의 길이가 됩니다. 

참고로 로드 바이크의 경우 

신장이 177cm 이하는 170.0mm 
신장이 178cm~185cm 까지는 172,5mm 
신장이 186cm~199cm까지는 175mm 길이의 크랭크 암을 사용하면 됩니다. 

그리고 사이클링 특성상 긴 언덕을 오르는 경우가 많은 MTB와, 로드 바이크로 긴 산악 구간의 긴 경사로를 오를 경우, 위에서 설명한 바와 같이 적은 회전으로 큰 힘을 바퀴에 전달하기 위해 위에 나온 수치 보다 5mm긴 크랭크 암을 사용하면 됩니다. 

ㅂ. 안장 높이(Saddle Height) 산출 

정확한 안장 높이를 맞추어야만 페달에 힘을 가하는 다리와 안장과 닫는 둔부에 무리를 주지않고 쾌적하고 효율적인 사이클링을 할 수 있습니다. 

따라서 게시된 자료 12번 '자전거 사이즈 측정 기준'의 그림에 표시된 CS와 PS에 맞도록 산출된 안장 높이를 정확히 맞추어야 합니다. 

a. 페달 축의 중심에서 안장 상단 중심 가장 낮은 부분까지의 높이 산출법(게시 자료 12번 '자전거 사이즈 측정 기준'의 자전거 그림의 PS로 표기된 길이 입니다. 표시에 맞추어 산출된 안장 높이를 맞추시면 됩니다.) - 

1. 1.09 X IL(안 다리 길이. Inseam Length) 
2. 0.970 X OL(바깥 다리 길이. Outseam Length) 

참고로 1번 안장 높이 산출법이 보편적으로 사용되며, 사이클링 목적에 따라(MTB의 경우 등) 안 다리 길이(Inseam Length)에 1.04~1.06까지 곱한 수치를 안장의 높이로 사용하면 됩니다. 

로드 바이크 사이클링 초보자의 경우 안다리 길이(Inseam Length에 1.07을 곱해서 나온 수치를 안장 높이로 사용합니다. 

b. 바텀 브라켓(BB) 중심에서 안장 상단의 중심 제일 낮은 곳까지 높이 산출법 
(게시 자료 12번 '자전거 사이즈 측정 기준'의 그림에 표시된 CS로 표기된 길이 입니다. 표시에 맞추어 산출된 안장 높이를 맞추시면 됩니다.) - 

1. 0.883 X IL(안 다리 길이. Inseam Length) 
2. 0.885 X IL(안 다리 길이. Inseam Length) 

참고로 1번 산출법이 보편적으로 많이 사용되며, 2번은 속도 위주의 로드 레이싱의 타임 트라이얼(Time Trial)이나 트랙 종목 스프린트 경기에 사용됩니다. 

그러나 이 산출법은 크랭크 암의 길이가 빠져 있기 때문에, 완전 조립 판매 되는 완성차에 적용하는 것은, 다소 무리가 있습니다. 그러나 중요한 산출법임으로 1번은 꼭 계산하셔서 산출된 수치를 기록해 놓으십시오. 


ㅅ. 안장(Saddle)의 수평 위치 정하는 방법- 

a. 기본적으로 위에서 설명한 'ㄹ. 오버럴 리치(Overal Reach) 길이 산출'에서 계산된 수치를, 게시된 자료 12번 '자전거 사이즈 측정'의 자전거 그림에 표기된 OL에 맞도록 안장을 장착합니다. 즉 핸들바의 스템의 핸들바가 들어가는 부분 중심에 자의 맨 앞 부분을 대고, 산출된 오버랄 리치(Overal Reach) 길이에 해당하는 부분이 안장의 중심에 오도록 장착하면 됩니다. 

b. 그 다음 편안한 사이클링 자세로 안장에 앉아 양쪽 페달(크랭크 암)이 수평(9시-3시 방향)가 되도록 밟은 뒤(신발의 힘이 가해지는 바닥이 정확히 페달의 중심부에 오도록 밟아야 합니다), 게시 자료 8번의 '다리 위치' 그림 자료 처럼, 무릎 앞쪽이 페달의 중식축과 수직 상태에 있는지 확인하시고(무릎에서 추를 내려서 확인 하십시오. 추가 없을 경우 에전 게시물에서 소개 했듯이 바늘에 실을 끼워 무릎 앞에 테이프으로 붙인 다음 내려 보면 됩니다.) , 

C. 이때 만일 무릎 앞쪽이 페달 중심축과 수직 상태가 안될 경우, 수평 상태에서 안장의 전후를 맞도록 조금씩 조정하시면 됩니다. 

d. 그리고 MTB와 같이 사이클링 코스에 긴 오르막을 오르게 되어 있는 경우, 페달의 중심축을 기준으로 무릎 앞쪽이 뒤로 5mm-1cm 되로 가도록 안장을 맞추고, 반대로 타임 트라이얼이나 스프린트 경기 처럼 속도를 높이는 주안점을 둘 경우는 페달의 중심 축을 기준으로 무릎 앞쪽이 앞으로 5mm~1cm 앞으로 오도록 안장을 맞추면 됩니다. 

e. 기본적으로 안장은 수평 상태가 되도록 하여야 합니다. 그러나 로드 바이크(Road Bike)의 경우, 수평을 재는 도구를 이용해서 안장의 앞 코를 1도에서 3도 사이로 아주 약간 낮게해 주고, 여성의 경우는 반대로 안장의 뒤가 눈으로 감지 할 수 없을 정도로 아주 약간 낮게 맞추어 주면 됩니다. 

f. 한편 MTB의 경우, 사이클리스트가 남자라면 안장의 앞 코가 1도에서 3도 사이로 아주 약간 높게 맞추어 주고, 여성일 경우 안장의 뒤쪽이 아주 1도에서 3도 사이로 아주 약간 높게 맞추어 주면 됩니다. 


ㅇ. 핸들바 위치 (Handle Bar Position) 산출법. 

로드 바이크든 MTB든 전문 스포츠 사이클링용 바이크는 핸들 바가 사이클리스트의 체격조건에 맞게 안장을 기준으로 적정한 위치에 설치 되어야 쾌적하고 효율적인 사이클링을 할 수 있게 됩니다. 

그러면 안장을 기준으로 어느 정도 높낮이로 설치 하여야 할까? 

다음은 게시자료 11번 '핸들 바 위치 측정 기준' 그림의 HD로 표기된 안장 상단 기준 핸들바 위치 산출 법입니다.<참고 아래 계산법에 표기된 약어 CS는 안장 높이로 앞서 소개한 0.883 X IL(안 다리 길이. Inseam Length) 해서 나온 수치입니다>. 

a. 타임 트라이얼 바이크(Time Trial Bike) 핸들바 위치=0.005 X (CS X CS) - O.2 X CS - 1.5 로 나온 수치에, 사이클리스트의 체격 조건과 사이클링 특성에 따라 플러스 마이너스 1,5 하시면 됩니다. 

b. 로드 바이크 핸들 바 위치= 0.005 X (CS X CS) - O.2 X CS - 1.5 - 2 

<안 다리 길이(Inseam Length)가 66.9cm 이하인 경우 '- 2'를 하지 않은 수치를 적용합니다.> 

c. 신장을 기준으로 한 , 일반적인 로드 바이크 핸들 바 위치 설정 수치는 다음과 같습니다.<이 수치는 단지 참고사항으로, 윗 계산법에 나온 수치를 기준으로 하십시요. 체격조건에 따라 안장 보다 높게 설치될 수도 있고, 사이클링 취향 및 조건과 바이크의 종류에 따라 변동이 있습니다 .> 

150~165cm = 안장 상단 기준 5-6cm 밑 
166~174cm = 안장 상단 기준 6-7cm 밑 
175~182cm = 안장 상단 기준 7-8cm 밑 
183~191cm = 안장 상단 기준 8-9cm 밑 
192~199이상 = 안장 상단 기준 9-10cm 밑 

d. MTB의 핸들 바 위치는 위 계산된 수치에서 4~5cm를 빼면 됩니다. 물론 안장 상단 수평 기준으로 계산된 수치 만큼 밑이나 수평상태 또는 약간 윗쪽에 설치 하면 됩니다. 

ㅈ. 로드 바이크 핸들 바 설치 방법. 

a. 기본적으로 위에서 산출된 수치에 의해 핸들 바를 설치한 후, 게시 자료 11번 '핸들 바 위치 측정 기준'의 로드 바이크 그림을 참고 해, 브레이크 레버가 장착되는 부분의 맨 위가, 스템(Stem)에 끼어진 핸들 바의 평평한 부분 상단 보다 2.54cm 낮게 세팅한 후, 

b. 게시 자료 9번의 '손 자세'의 그림 처럼 보통 팔을 편 상태의 손 모양대로 브레이크 레버의 그립이 잡히도록 높낮이를 사이클리스트의 사이클링 특성에 맞추어 조정하시되, 핸들 바의 바텀(Bottom) 부분도 똑 같은 손 모습으로 잡을 수 있도록 하시면 됩니다. 


다) 종합 

이상에서 소개한 산출법에 의해 수치화 된 데이터를 자전거 조정에 그대로 모두 적용하시면, 계산상 약간의 편차는 있더라도 사이클리스트 체격 조건에 맞는 쾌적하고 효율적인 사이클링에 적합한 자전거 피팅(Fitting)이 자연스럽게 됩니다. 

이 상태에서 사이클링을 하시면, 파워가 업이 되고, 속도가 올라가며, 쉽게 가속도를 붙일 수 있고, 장시간 타도 몸에 무리가 오지 않고, 피곤하지 않은 경이로운 사이클링의 세계를 경험하시게 될 겁니다. 

그리고 이 상태에서 테스트 사이클링을 통해 수치화된 데이터를 다시 검토해서 자신의 체격과 사이클링 특성에 맞도록 미세하게 조정하는 작업을 해, 안정 시켜 주면, 쾌적하고 최고의 효율을 올릴 수 있는 사이클링을 하실 수 있게 되며, 이 기본 수치는 샐활 자전거든, 폴딩 자전거든, 사이클링 자체가 주 기능인 어떤 형태의 자전거에도, 쾌적하고 효율적인 사이클링을 위해 그대로 적용시키시면 됩니다. 

물론 바이크의 종류, 사이클링 코스나, 사이클링 목적과 특성 및 취향에 따라 다소의 변수가 있음으로, 이 종합 데이터와 사이클링 경험을 바탕으로 계속 연구해서 사이클리스트자신이 자신에게 맞는 피팅(Fitting)을 하셔야 합니다. 

사이클링을 하다 보니, 많은 분들이 이에 관련된 질문을 하셔서 종합적으로 쾌적하고 효율적인 사이클링을 위한 각종 피팅 및 세팅 데이터를 소개하기는 했는데... 

좀 어렵나.. 찬찬히 읽어 보시면 아실 겁니다.ㅎㅎㅎㅎ 
더 상세한 설명을 하려니 끝도 없고...ㅎㅎㅎㅎ 

글쿠 많은 분들이 하는 질문 중에 로드 바이크가 좋으냐 MTB가 좋으냐, 그리고 어떤게 강하냐 하는 것들이 있는데, 한마디로 기본적인 구조의 차이 없습니다. 단지 용도에 따라 변형이 있을 뿐이죠. 
예를 들어 MTB는 어브로드 산길을 타야 하니까, 로드 바이크 차체를 기준으로 타이어 폭이 넓은 것을 장착할 수 있도록 싯스테이와 폭의 양 간격을 벌려 놓고, 탑튜브의 뒤를 낮게 하고, 용이한 사이클링을 위해 작은 체인링에 큰 소프라켓에 적은 림을을 단 것 뿐이죠. 따라서 용도에 따라 구분을 지어 뭐는 좋고 나쁘고, 강하고 약하다는 것은 전혀 의미가 없죠. 흔히 로드 바이크 타이어가 가늘어서 약하고 펑크가 잘나지 않나 하는 질문을 하는 분들도 계시던데 ㅎㅎㅎ 무지 질기고(오히려 MTB 타이어보다 강하고 질기죠), 펑크 잘 안납니다.(더구나 요즘 전문 로드 타이어들은 압핀이 박혀도 펑크가 안나게 처리 되어 있죠.ㅎㅎㅎ). 단 타이어 폭이 가늘고 트레드가 없어서 어브로드에서 타는데, 다소 지장이 있지만, 충분히 탈 수 있죠. 더구나 Cyclo Cross용 타이어는 트래드가 있어서 문제 없죠.ㅎㅎㅎ (게시 자료 12번 '자전거 사이즈 측정'에 있는 같은 비례의 로드 바이크와 MTB를 비교해 금방 이해가 되실 겁니다.) 

단 로드 바이크가 엄청난 운동량과 에너지를 소모 하기때문에, 강도 높은 운동과 강한 파워 사이클링을 하고 싶은 분들은 로드 바이크르 선택하시면 되고(일단 체인링이 크고 소프라켓이 작으니까, 것 만으로도 버겁죠.ㅎㅎㅎㅎ 사실 체력적으로는 10대와 20대에게 적합하죠.ㅎㅎㅎ 글쿠 번잡하지 않고 단순 명료해서 정확한 세팅과 피팅만 되면 구입후 추가 비용 발생이 거의 없고 유지관리가 쉽죠.ㅎㅎㅎㅎ), 그리고 각자 체력과 취향에 따라 MTB 등 용도별 바이크를 선택해서, 자신의 사이클링 취향과 운동량에 맞춰 어디서든 즐겁고 잼나게 타시면 됩니다. 

그리고 자전거는 자신의 체격과 체력, 사이클링 목적, 운동량, 취향에 따라 꾸미기 나름입니다. 
위에서 설명한 방법에 의해 산출된 수치 데이터로 자신에게 맞는 사이즈의 자전거를 선택 정확히 피팅만 하신다면, 풀 서스펜션 바이크를 비롯한 MTB 차체에 로드 바이크 핸들바와 큰 체인링에 작은 소프라켓을 장착하셔도 되고, 반대로 로드 바이크에 MTB용 작은 체인링에 큰 소프라켓에, 평 핸들바를 다셔도 되고, 일반 접이식 폴딩 바이크에 고 기능 로드나 MTB용 부품을 세팅하셔셔 전문 스포츠 사이클링 바이크로 만드셔도 되고요, 당연히 어떤 형태의 바이크라도 쾌적하고 효율적인 사이클링을 하실 수 있게 됩니다. 

결론적으로 바이크의 용도별 구조적 차이 의미 없고요, 어떻게 꾸미고 피팅하느냐 만의 차이가 있을 뿐이죠.ㅎㅎㅎㅎ 

이 참에 바이크 피팅 전문 서비스 센타 하나 차려...외국에선 건당 30-50$ 받는 다는데...아마 울나라에서 돈내고 하라면 할 사람 있을까....ㅎㅎㅎㅎ 

글쿠 산출하신 데이터는 별도로 메모해 놓거나, 컴에 입력하신후, 출력해서 자전거 공구 박스의 잘 보이는 곳에 붙여 놓으면, 부품을 교체 및 새로 조정하실때 기준이 되어 도움이 많이 되실 겁니다.ㅎㅎㅎ 

특히 새로 자전거를 구입하신때는, 데이터를 출력해서 꼭 자전거 각 부분 사이즈가 산출된 수치와 맞는지 자로 직접 재서 확인하시면 후회없는 선택을 하실 수 있습니다. 물론 1-2cm의 편차는 감안하시고요, 같은 가격대면 부품 구성비가 좋고 무조건 가벼운 것으로 구입하시고, 완성 바이크의 경우 아예 구입할때, 샵에서 기본적인 세팅 작업을 해 주니까 산출된 수치 데이터 기준대로 로 맞추시면 구입 즉시 더 이상 손대지 않아도 쾌적하고 효율적인 사이클링을 하실 수 있을 겁니다. 
이때 직접 자를 갖고 피팅된 상태를 산출된 수치 데이터와 일치하는지 꼼꼼하게 점검하셔야 겠지요.ㅎㅎㅎ 


아튼 전문 스포츠 사이클링에 입문하시거나 사이클링 마니아 분들에게 도움이 되었으면 합니다.